曾几何时，日式料理作为外来者，在国内的餐饮市场用高姿态占领了部分高端市场，与西餐等其他国外餐饮形式，一同创造了不少忠实的信徒。
虽然疫情给了实体行业重击，但后疫情时代中，日式料理却未能如同其他餐饮类型一样，逐渐缓过气来恢复生机，不少老牌日料品牌竞相退出国内市场，日料市场极为低迷。
那么，日式料理是真的无药可救了吗？
1995年日本寿司品牌元气寿司进入国内，并且因为差异化的食用体验，迅速在全国风靡，并且随之出现了主打寿司的日料品牌，鲜寿司回转寿司、禾绿回转寿司等品牌都在此时创立。
此时的寿司店，也多定位于中高端消费，比较讲求料理品质和服务环境，并不能对应当时大众的消费水平。
随着寿司为首的日料火爆，高端日料也开始在星级酒店中成为附属品，正式以高端消费的形式，为国内群众所了解，但此时仍未普及到普通大众的餐桌之上。
2016年前后，随着大众对于日料的追捧，此前进军国内的日料连锁品牌，诸如吉野家、和民居也开始在国内快速扩张，并且有了居酒屋、寿喜烧等品类的主题日料餐厅。
在百度上搜索日料的指数也明显上升，国内的日料品牌也增加到了3万多家，比起日料平均不低的消费，相对具有性价比的村上一屋也受到了年轻人的欢迎，甚至被称为“国民日料”。
但与想象不同的是，国内本土的日料品牌占据市场后，外来进军国内的日料品牌却开始销声匿迹，根据相关披露数据显示，日本餐饮品牌门店在所有国内日料餐厅中，只占了不到3%。
并且随着疫情大幅影响实体经济，很多日本品牌经营不善、品牌老化、定价高的问题更为显露，大批日本品牌先后宣布倒闭，其中也不乏进军国内有16年之久的老品牌。
日本品牌倒下，国产日料品牌的生意却日益红火，根据相关研究数据显示，2020年即便是受到了疫情冲击，国内的日料门店都还是有8万多家，市场规模接近2000亿元人民币。
不仅如此，国产日料品牌甚至对于日料这一外来物作出了适合中国人的本地化尝试，比如说将国人不喜欢的生鲜换成熟食，甚至还会增加炒饭、冬瓜汤等中式菜品到菜单之中。
而对比过去“高不可攀”的日本品牌，国产日料品牌也更注重高性价比和用餐体验，这要远比曾经大家第一印象是“贵”的外来日料品牌，显得更亲民，也更容易受到欢迎。
取之于日料，却远强于日料。表面上日本料理品牌节节败退，最终宣布退出国内市场，但是国内本土的日料品牌却探索出了属于自己的独特之路，通过创新打造了更为特色的料理。
不止如此，随着一二线城市的日料餐厅竞争进入白热化，更多的日料品牌将目光投向了三四线城市的下沉市场，并且也开始入驻成都、重庆等新一线城市，届时也会创造出更多可能。